Revue du restaurant Parkway Deli : toujours le confort

Il est temps de se diriger vers un ancien, de rompre le pain avec le passé. Parkway, introduit par Lou Gurewitz en 1963, oblige. Nommé pour sa proximité avec Rock Creek Park, l’entreprise est maintenant entre les mains du petit-fils Danny Gurewitz, 52 ans, qui a repris l’exploitation de son père, Stuart, après que Stuart ait subi un accident vasculaire cérébral en 2005. Danny, qui a déménagé au Texas lorsque son les parents ont divorcé en 1979 mais sont retournés dans le Maryland pour voir son père et participer à la promenade, est également le réparateur résident, réparant les grille-pain, installant le WiFi et assemblant les auvents extérieurs selon les besoins.

La façade de l’opération est un petit magasin d’alimentation et de charcuterie que vous traversez pour atteindre la salle à manger de 110 places. Un gril semi-visible et un indice de cuisine à quoi s’attendre sur le menu de plusieurs pages en plastique: chili, poulet, omelettes de pommes de terre rissolées, salades à gogo, Reubens (et suffisamment d’autres sandwichs pour remplir un Potbelly), «tarif juif» et dîners du type qui évoquent la maison (dinde rôtie, chou farci).

La soupe au poulet de Parkway – avec ou sans une boule de matzoh moelleuse si sous-salée – je la connais bien. Pendant que je travaillais à domicile pendant la pandémie, mon autre significatif savait qu’une commande à emporter de Parkway était à peu près tout ce dont j’avais besoin pour m’alimenter jusqu’à l’heure du spectacle (d’accord, une critique du dîner). De tendres morceaux ou des lambeaux de poulet remplissaient le récipient de bouillon doré, légèrement herbacé et bourré d’une poignée de tranches de carottes, de céleri, d’oignons et de nouilles aux œufs. Chaque cuillerée avait le pouvoir d’un câlin.

Je peux comprendre pourquoi le monsieur de mon premier dîner assis à Parkway était contrarié par la barre de cornichons manquante. « Cela vous donne quelque chose à faire pendant que vous attendez votre nourriture », explique Gurewitz. Dans les années 70 et 80, dit-il, les cornichons et la choucroute ont été apportés à la table. L’accueil a ensuite été remplacé par un chariot réfrigéré à faire soi-même et élargi pour inclure des betteraves marinées, des «chips» de pain et de beurre et plus encore.

La salle à manger, peinte en violet et aqua, est par ailleurs simple et pratique. Un bandeau de miroirs permet de jouer au voyeur depuis presque toutes les tables, et un carrousel de condiments exauce une multitude de souhaits : salières et poivrières, bien sûr, mais aussi deux sortes de sauce piquante, trois édulcorants, plus une carte plastique promouvant le bonheur. spéciaux d’heure.

Les dîners, servis à partir de 16 heures tous les jours, me font souhaiter que de telles sources existent. Des tranches de dinde rôties sur place cachent presque la farce de pain de maïs à l’oignon qui les soutient. Tout comme à Thanksgiving, la prime est accompagnée d’une sauce brune et d’une sauce aux canneberges. Les convives choisissent un côté; une salade de chou légèrement assaisonnée ou des macaronis au fromage crémeux ont tendance à compléter mon festin. Le chou farci au bœuf haché et au riz est, pour certains d’entre nous, aussi réjouissant qu’un appel de chez nous, malgré sa sauce tomate trop sucrée. Et j’adore le croquant et le jus du demi-poulet frit. Hélas, l’idée du foie et des oignons est meilleure que la réalité : de fines tranches de foie de veau qui semblent avoir rendu tout leur jus sur le gril me font me consoler avec le bacon croustillant et les poivrons rôtis empilés sur l’entrée.

« Le menu est tellement vaste qu’il est impossible que la cuisine puisse tout faire », déclare un jeune serveur lorsque nous lui demandons comment sont préparés certains plats. Les aliments de base, y compris le foie de poulet haché, les knishes (tous deux sucrés) et le fish and chips, sont fabriqués par un distributeur alimentaire. Est-ce nécessairement important, cependant? La morue panée à la bière provient d’un vendeur, mais la sauce tartare et la salade de chou sont de zéro. Bref, un combo savoureux. De même, la compote de pommes épaisse que vous pouvez obtenir avec les gâteaux de pommes de terre dorés croustillants sent la cuisine maison, mais elle est faite ailleurs.

Pouvons-nous parler? Les crêpes aux myrtilles sont dures et les pommes de terre rissolées à l’intérieur des omelettes sont insuffisantes. J’aime le Ruben, cependant. Pain de seigle grillé contenant du corned-beef émincé, de la choucroute piquante, de la vinaigrette russe sucrée et du suisse fondu pousse tous les bons boutons. Idem pour le service affable et les plaisanteries au comptoir qui viennent du personnel connaissant des clients de longue date. Il y a quelque chose à dire pour un endroit qui a survécu à tant d’autres tentatives de « charcuterie ».

Quand je parle plus tard à Gurewitz par téléphone, je suis surpris par sa franchise. « Nous n’essayons pas d’être en haut de la ligne, mais nous ne sommes pas en bas non plus », dit-il. Son objectif chez Parkway est la cohérence et la valeur. La fiabilité est stimulée par un chef cuisinier, Rene Santos, 52 ans, qui a commencé il y a 28 ans.

La pandémie a forcé Gurewitz à augmenter les prix récemment, une tâche qu’il a déléguée à ses managers parce que « je ne peux pas justifier de facturer 8 $ pour un fromage grillé ». Pourtant, les sandwichs personnalisés tournent autour de 10 $, aucun dîner ne coûte plus de 19 $ et les restes sont presque une évidence. Le meilleur de la pâtisserie est une tranche humide de gâteau aux carottes épicé chaud avec le poids d’une brique qui peut facilement satisfaire trois fourchettes. Ne vous contentez pas de me croire sur parole. Le propriétaire dit qu’il vend 20 des 13 livres par semaine.

Un tel confort et une telle abondance expliquent la diversité des clients chaque jour. « Nous recevons toutes sortes de gens », explique le propriétaire. « Vieux, jeunes, toutes ethnies », une réalité confirmée lors de toutes mes visites. Dans ses premières années, dit-il, Parkway était principalement fréquenté par des Juifs à proximité ; depuis longtemps, dit Gurewitz, la clientèle est une « corne d’abondance ».

Parkway n’est peut-être pas l’épicerie fine et le restaurant de vos rêves. Votre kilométrage dépend de la connaissance des points forts de la cuisine. Là encore, le prix est correct, il semble toujours y avoir un parking, il est ouvert trois repas sept jours sur sept, et Gurewitz pense qu’il pourrait ramener le bar à cornichons très bientôt.

Déli & Restaurant Parkway

8317, chemin Grubb, Silver Spring, Maryland 301-587-1427. theparkwaydeli.com. Ouvert : Repas à l’intérieur et à l’extérieur et plats à emporter de 8 h 30 à 21 h du lundi au vendredi et de 8 h à 21 h le samedi et le dimanche. Prix ​​: Sandwichs 7,49 $ à 16,99 $, soupers 14,49 $ à 18,99 $. Contrôle du son : 73 décibels/doit parler d’une voix élevée Accessibilité : les utilisateurs de fauteuils roulants peuvent entrer par la porte d’entrée ou accéder aux repas à l’extérieur par une rampe ; les toilettes ont des barres d’appui mais sont trop étroites pour accueillir les fauteuils roulants. Protocoles pandémiques : Le personnel n’est pas tenu de porter de masque ni d’être vacciné.